ガンプラ0079

Category: ダグラム完成品 > ブロックヘッド   Tags: ブロックヘッド  マックスファクトリー  

ABITATE T10B ブロックヘッド、完成しました

te8mQRed.jpg

ご依頼頂いておりましたT10Bブロックヘッド マックスファクトリー版、完成しました。



カラー:(ガイア(G)、クレオス(C)、フィニッシャーズ(F))
赤:マルーン(C) + あずき色(C) + ローズディープレッド(G) + ブリリアントピンク(G)
グレー:グレー FS16440(C) + エアスペオリティーブルー(C) + RLM75グレーバイオレット(C) + ライトブルー(C)
緑:暗緑色(G) + ミッドナイトブルー(G) + フィールドグリーンFS34097(C) + ダークイエローII(G)
紺:ブルーFS15050(C) + パープルヴァイオレット(G) + フタロシアニンブルー(C) + ミッドナイトブルー(G)
アンテナ、武器の一部等:焼鉄色(C)
頭部センサー:クリアーレッド(G)
サーチライト:クリアーイエロー(G)
コクピットハッチ:クリアーブラック(G)

スミ入れ後、調合フラットコートでトップコートです。

腕部アーマーライフル部分は開口し、1.0mmガンマズルを入れています。
マグランチャーの棒?の様な部分は切り落とし、3mmプラ棒で作り直しました。
銃口部には3mmエンドパイプをセットしています。
マグランチャーの弾倉部分?とブロックヘッドの背面には6mmネオジム磁石を埋め込み、
接続用パーツをオミットして武器携帯状態を再現出来る様にしました。



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マグランチャーを背面に携帯した状態です。


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丸部分に6mmネオジム磁石を入れてあります。
本来は接続用のパーツをセットして背面に固定する様になっています。
これは磁石ですので、マグランチャーの角度も自由に変えられます。


DPP_0845a.jpg

複座なのでパイロットが2名います。
このくらいの大きさのフィギュアだと、だいぶ塗りやすいですね。
ヘッドルーペを購入したものの、結局裸眼で塗っています・・・



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以上、ブロックヘッドでした~。
ダグラムシリーズ、次はヘイスティという機体が発売されるそうで楽しみにしていたのですが、
11/30発売予定だったのが12/31に変更されていました
むしろ、1月~2月頃まで延びてしまうかもしれませんね・・・
いずれ発売されましたら、制作してみたいな~と思っています。

それではご覧頂きまして有難うございました


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Category: ダグラム制作記事   Tags: 太陽の牙ダグラム  マックスファクトリー  ブロックヘッド  

【太陽の牙ダグラム】 T10Bブロックヘッド、素組しました

IMG_3908.jpg

今日は、先月末の10/31にマックスファクトリーより発売された「アビテートT10B ブロックヘッド」を組みたいと思います~。
以前制作しましたラウンドフェイサー、ダグラムと並んでダグラムシリーズ3機目になりますね!
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以前の作品はこちらです

IMG_3892.jpg

という訳で、素組正面です。

IMG_3895.jpg

後ろです。

IMG_3900.jpg

メイン武装、マグランチャーを装備。

IMG_3904_2014111906433644b.jpg

こんな風に構えて使用するみたいですね~。 ※あ、私ダグラムまったく知らないんですよ・・・
説明書の通りに持たせてみました。

IMG_3902.jpg

IMG_3905_20141119064355456.jpg

マグランチャーは背面にも取り付け出来ます
そして・・・

IMG_3891.jpg

ビックリ!!ブロックヘッド、まさかの2人乗りでした・・・
しかも、頭部に乗っている人がパイロットで、胸部奥に乗っている人が鼻みたいな2本のミサイルを撃つ為のガンナー、だそうです
なんとなく逆をイメージしてしまうのは、ガンダム的な胸部コクピットが強く認識されてるせいなのかな~

IMG_3906.jpg

ブロックヘッド、相当でかいですね~ だってギャンと比較するとこんな感じだし・・・
あれ、比較対象間違えてる??
このギャン食玩ですもんね、失礼しました・・・

IMG_3907.jpg

HGユニコーンと並べるとこんな感じです。つまりMGクラスのサイズでしょうかね
それでは、ブロックヘッド制作していきます~

--------------------------------------------
* 追記です *
コメントで頂いた、プラモデルの基本工作に関してのポイントです。

IMG_3909.jpg

パーツ同士は「ダボ穴+ダボピン」という箇所をはめる事によって組み立てられていくのですが、
最初の仮組作業をする際には「ダボ切り」を同時に行っていきます~。
ピン側を大体半分位の所で切ってやると、パーツ同士がはまりやすく、かつバラしやすくなります。
それでもはまりにくい部分は、ダボ穴を同径のピンバイスで軽く広げてやるのも良いですよ~

IMG_3914.jpg

バラした後で合わせ目消し等の作業をするのですが、その時にもパーツの真ん中あたりはスキマが出来やすかったりします。
とくに大きいパーツになると出来やすいですね~、ジバニャンの頭とか・・・
こういう時にダボが切ってあると、パーツ同士の密着性が良くなって接着もしやすくなります。
仮組の時にダボを切りながら組み立てていくのは、後々のメリットが大きいので是非やってみて下さい

IMG_3911_20141119114531291.jpg

クリアランス処理に関して
肘や膝など、可動する関節は全塗装して組み立てた後で塗装剥げが起きやすい箇所です~。
こういう所のパーツ同士がこすれる部分を、仮組の時点で確認して、塗装した際の塗膜の厚みを考えながらヤスリがけの時に
多めに削ってスキマを持たせていきます。この作業がクリアランス処理です
素組の時点で動きが渋かったりキツキツな時は、そのまま塗装してしまったら大変な事になるので、ヤスリがけしては組み立てたりして
スムーズにする+塗膜分を考慮したスキマを持たせる事が大事になってきます。
単にパーツをはめる部分に関してもそうなのですが(例えばジバニャンの頭に表情パーツをはめる)
受け側のパーツも、はめる側のパーツも塗料が乗った状態で組み立てられるので、最初のプラパーツ同士がはまる時以上に
ヤスリがけでスキマを作ってやらないと、塗料がベリッとなってしまいます

IMG_3913.jpg

「塗膜の厚みとはどの程度考慮すれば良いのか?」は、塗装して組み立てる経験を何度も経ていくとだんだん掴めてきますので
実践あるのみです!単色なのか、塗り分けで何度も色を重ねる部分なのか等でも厚みは変わってしまいます。
かといって削りすぎてしまうと、動きがスカスカになったりするのでそれも注意なのです
例えばロボニャンの口なんかは、パーツの摩擦で開閉されているのであまりクリアランスを取り過ぎると口が空きっぱなしになってしまいます!
制作を重ねる事で慣れてくる部分だと思いますので、まずはどんどん作ってみましょう~

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