制作方法～塗装編２

今回は塗料の隠蔽力や混色について書いてみます～

まず、「塗膜を薄く」というのが塗装のセオリーなのですが、これはなぜ薄くするんでしょうかというと
塗膜が厚いとエッジが丸まってしまう、モールドが埋まってしまうなどスケール感を失ってしまいます。
塗料も液体とはいえ塗れば厚みが増しますので
厚ぼったい塗装はシャープな整形を台無しにしてしまいますので、薄い塗膜は大切なのですね。





だいたいの色の力関係をまとめてみたのですが、小学校の時絵の具を全部混ぜてみると「限りなく黒に近いグレー」になった事は
覚えていますかね？？厳密には黒ではないんですよね。
グレーという色は下地無しでも、どんな色でも覆い隠してしまいます。





こんな風に、下地は紺色なのですが直接グレーを上掛けしても、綺麗にグレーになってしまいます。
これが、黄色を吹こうと思ったらいったん白にしないと、まず発色しません。

サフがグレーなのは、傷や気泡が見つけやすい色なのもありますが、何より元の色を覆い隠す目的があります
プラスチックは場所によっては薄いので、光が透けてしまったりしてこれまたスケール感を損なってしまいます
重量感を持たせるためにグレーで光を遮断して、本物っぽさを出す訳ですね

ただ最強に強い色なので、その上から塗る色を綺麗に発色させるには手順が必要です
赤・青・黄など原色を塗り重ねてはまず発色しませんので、いったん白を吹いて白い下地を作ってから、改めて塗装する事になります。


サフを吹いて白にする場合、サフ → ファンデーションホワイト（白い下地塗料）などで白くする → 白を塗装
みたいな手順になる訳ですが、
グレーになったものを白に戻すのもなかなか大変ですし何より塗膜が３つになってしまう

だったら最初から白いサフを下地にすれば、直接白が吹けるのでは？という事ですが

完全な白サフですと半分以上は普通の白い顔料で出来ているので、やっぱり隠蔽力は低いんですね
素材を加工していたり、流用パーツを付けたりしていると、均一に白い下地にさせるには結構な厚塗りになってしまいます。

私が白っぽいグレーサフを使っている理由がそれでして、そこに若干グレーを足す事で隠蔽力が上がり、下地はちゃんと隠せる上に
そこから直接白や黄色を吹いても、綺麗に発色させられる
そんなメリットがあります。


隠蔽力の低い白ですが、これを他の色に混ぜると不思議と隠蔽力が上がるんです。
塗料なんかでも、大抵もとから白が入っているんですよ。





フィニッシャーズのニンジャパープル。蓋を開けるとこんな色ですが、





裏返すと白が沈殿しています。
これは隠蔽力を上げるために、メーカーが最初から白を混ぜているんですね～。





ガイアのビジリアングリーンと、純色グリーン。どちらも緑ですが・・・





裏返すと全然違います。
純色というのは「完全に純粋な緑」という事で、最高彩度の色です。
塗料では、彩度を上げる程に隠蔽力は落ちていき、透け透けになっていきます。





このブラバムブルーという色と、スーパーファインコバルト。
ブラバムブルーの方が隠蔽力が高そうな感じがしますが、ほとんど白が入っていない原色系の青なため
塗装してみるとものすごく透けます。
赤・青・黄系の塗料を買ってみると、最初から原液が透明っぽいものが結構あると思いますが、そういった塗料は
彩度が高い分隠蔽力があまりないのです。

こういった色で、ラベルの色そのままみたいな発色を得るためには下地を青くする（ファンデーションブルーなど）
で、その上にこういう色を吹く。
もしくは、白や似た青系を複数混合して、隠蔽力の高い塗料を作る。のどちらかになります。

塗料は、多数混ぜれば混ぜるほど隠蔽力は上がっていきます。
その代わり、色の鮮やかさ（彩度）は落ちていきます。
濁った色になっていくほどに隠蔽力は上がっていく　という事ですねー。


キーン！と突き抜けるような赤を塗装したい場合は、完全な原色系の赤を単品で使うのが一番良いですが
どうしても透け感が否めません。クリアーレッドを厚塗りしたような感じで、なんとなく下地が見える感じがします。
なので、鮮やかさを保ちつつ隠蔽力もある赤を作りたい場合は、似た様な赤同士を３～４色混ぜると効果があります。

モンザレッドだの、ハーマンレッドだの、スーパーイタリアンレッドだのとあんまり違いがわからないような赤が沢山あると思いますが、
厳密には配合が違うのでそれぞれ別の色です。
白を入れてしまえば隠蔽力はぐぐっと上がりますが、鮮やかさは減ってしまいますので、赤同士の混色で彩度を維持しつつ
隠蔽力も多少はup、みたいな混色を私はよくやります。
カラーレシピでわかるとは思いますが


LBXみたいに、１個のパーツで３色も４色にもしなければならないものは、隠蔽力が高くなければ厚塗りになってしまいます。
黄色みたいに発色しづらい色でも、シューッと１回吹いただけで完璧な黄色になったらそりゃその方が良いですよね。
マスキングテープ貼ったりしていると、次の色が厚塗りだった場合はがした時に段差が出来てしまいます。
そこからヒビ割れしたり、見た目を損なったり良い事がありません

ガンプラみたいに、１個のパーツは１個の色、だったら良いんですがLBXには特に厚塗りを避ける工夫が必要です






最後に、トップコートです。
基本的にプラモデルは艶消し仕上げの方が重量感が出て、玩具っぽさがなくなるので良いと思います。

私の作っているフラットコートは、以前コメント欄で詳細を書いた事がありますが改めてご紹介します～
ガイアノーツ　EXフラットクリアー（50ml）
クレオス　スーパークリアーつや消し（10ml）
クレオス　フラットベース・なめらかスムース（10ml）

この３つ＋溶剤ですが、さらにわかりやすく書きますと
クレオスの80ml空瓶の中に、３つをそれぞれ半分ずつ入れていきます。目分量程度でも構いません。
瓶の満量（ボトルのくびれ部分）あたりまで溶剤を入れます。
これで丁度良い分量です～。残りでもう１個同じものが作れます
ガイアのフラットクリアーは、必ずよく撹拌して下さいね～。

それでは、塗装はまた書く事があると思いますが、とりあえず次は撮影にいってみます